Berlim - O Lugar da Wurst

Não resistimos à currywurst, uma instituição alemã, mas sobretudo berlinense. Este fast food, inventado depois do término da 2ª Guerra Mundial e servido inicialmente aos soldados ingleses, rapidamente se tornou popular entre todos.

Composto por salsicha de porco cortada aos pedaços, ketchup e pó de caril, pode ser servida a solo, com batata frita ou pão.

 

 

É delicioso. Nas várias variantes.

Mesmo no frio berlinense vale a pena parar num dos múltiplos quiosques polvilhados pela cidade, pedir uma currywurst e deixarmo-nos estar tranquilamente em pé numa mesa alta, ao lado dos locais, a saborear este petisco.

Experimentámos, entre outros, o Curry 36, um dos mais conceituados estabelecimentos da cidade para saborear uma currywurst, implantado desde 1981.

Ainda no campo das salsichas, enquanto chovia lá fora, não só na praça mais bonita de Berlim, a Gendarmenmarkt, mas em toda a cidade, procurámos o conforto na Augustiner am Gendarmenmarkt, um dos estabelecimentos mais antigos da cidade. Nesta cervejaria tradicional da Bavária, enveredamos pelas incrivelmente suaves salsichas da Bavária Augustiner servidas num pote com água quente e ervas aromáticas, elementos utilizados na cozedura, acompanhadas por pretzel, o pão típico alemão, e condimentadas a gosto por mostarda.

 

Experimentámos ainda as salsichas de Nuremberg ombreadas por chucrute e puré.

 

 

A coadjuvar a refeição uma cerveja. No meu caso, que não aprecio esta bebida, só dei um gole à bebida nacional alemã.

Retemperador.

Berlim - Viagem Gastronómica

A Alemanha e, mais concretamente, Berlim não são propriamente conhecidas pela excelência gastronómica.

Num exercício em que nos seja pedido para elencar o prato nacional destas paragens o que nos vem rapidamente à mente são as salsichas (wurst). Pensando mais um pouco lembrarmo-nos do chucrute (sauerkraut), do joelho de porco (eisbein), do pretzel (brezel) e da cerveja (bier). 

Na recente viagem a Berlim saboreámos tudo isto e muito mais. Desde a comida de rua à dos restaurantes upscale e fine dining. 

Não só a gastronomia de origem alemã, mas também outras cozinhas, situação só possível em cidades multiculturais e cosmopolitas, como só as grandes cidades conseguem ser.

Ein, zwei, drei...Vamos começar o périplo pela viagem gastronómica a Berlim.

Wenzhou na Mouraria

Noite fria deste inverno pouco rigoroso. Avançamos pela Rua do Benformoso, a rua mais paquistanesa e bangladeshiana de Lisboa. Não são esses sabores que procuramos nessa noite. Por isso fazemos a rua até ao fim e viramos à esquerda. Começamos a subir a calçada, mas pouco depois paramos. Chegamos ao nosso destino. 

Janelas abertas para a rua, calma naquele momento, abre-se um espaço simples e despojado de quase tudo. Apenas umas cadeiras, umas mesas e uma vitrine ao fundo, com alguns alimentos por confeccionar e outros já prontos. De fora ninguém dá pelo lugar, tão vazio de substância a uma primeira vista e sem qualquer nome ou letreiro no exterior.

Lá dentro encontra-se um trio de famílias chinesas, duas delas a terminarem a refeição. Entramos e entregamo-nos ao lugar e ao que este nos pode oferecer. 

O jovem chinês pergunta-nos o que queremos. Jantar, respondemos. 

Traz-nos uma pequena lista escrita em português, em que em quase todos os pratos identificados falha a primeira letra da palavra. Opa de massa com peixe, assa salteada com legumes, e por aí fora. Perceptível, no entanto. Muito mais se nos confrontássemos com a ementa em chinês.

Escolhemos a sopa de massa com peixe, gyozas fritas e, observando umas apelativas beringelas chinesas na dita vitrine, solicitamos um cozinhado de beringela, que não consta da lista.

Primeiro chega a sopa. Linda. Numa malga grande. Rica. Com massa, couve chinesa, outros vegetais e um peixe fibroso e gelatinoso que não identifico. Muito boa e reconfortante.

Logo de seguida são apresentadas as gyozas, sem excesso de gordura e deliciosas, acompanhadas de um óptimo molho de soja envinagrado. Não são apenas mais umas gyozas. Mas antes daquelas que valem mesmo a pena comer.

Por fim, a beringela com carne picada. Prato guloso e de fazer feliz qualquer um. Molho espesso, textura da beringela perfeita. Tudo perfeito.

Ficou a curiosidade de experimentar os petiscos expostos na vitrine, como a salada de caranguejo, de lulas, de choco e outras iguarias de Wenzhou, região nativa dos donos do restaurante

Prestes a começar o Ano novo chinês de 2016, sob o signo do Macaco, o animal mais auspicioso do zodíaco, conto regressar neste ano a este local tão gastronomicamente auspicioso.

Peixola É...

Quem sobe da zona ribeirinha para a parte alta pela Rua do Alecrim, do lado esquerdo, desde há umas semanas para cá passou haver um espaço que chama a atenção.

Um dia, em que me deslocava rua acima, despertou-me o interesse. Pelo que percebo não sou caso único.

Uma grande janela aberta para um espaço diferente e apelativo, rebaixado em relação ao nível da rua, é o paraíso dos voyeurs. Meio mundo pára para ver o que se passa lá dentro. Neste caso, quem é curioso só tem a ganhar. Desde que entre. No Peixola. É assim a identidade do espaço, que constitui uma das mais recentes propostas da restauração lisboeta. Neste caso é verdadeiramente uma nova proposta e não mais do mesmo.

Começando pelo espaço, muito interessante, com excelente bom gosto e diferente do habitual, desde já porque todos os lugares são ao balcão. Este aspecto, para mim, diferenciador, divertido e interessante, pela interação que permite com o pessoal do restaurante, ao que parece, pelo que nos foi transmitido, trata-se de uma proposta arrojada, pois para muitas pessoas o contacto proporcionado pelo balcão é inibidor e desconfortável.

Para além da arquitectura interior, a carta, na verdade o mais importante, é igualmente uma lufada de ar fresco no panorama da restauração da capital. Coerente com o nome do restaurante, Peixola (até o nome é giro e bem disposto), o peixe é o protagonista.

A carta divide-se em quatro partes: Isco, que corresponde ao couvert; Peixe Miúdo, com um conjunto de pratos para partilhar, ou não; Peixe Graúdo, pratos mais substanciais; Peixe de Água Doce, que é como quem diz, sobremesas. 

Para além da componente alimentícia, a carta de bebidas traz também algo de novo, já que aposta no rum, talvez o próximo substituto do Gin enquanto bebida da moda, servido no seu estado puro ou em cocktails.

Mordemos o isco, composto por mousse de salmão fumado com dois queijos e collie de pimentos e acompanhado por tostinhas. Ainda bem, porque é delicioso.

A nossa aposta recaiu toda no sector peixe miúdo, onde não tivemos piedade com nenhumas das propostas, as quais foram todas deliciosamente devoradas. Desde o surpreendentemente fantástico tártaro de choco com maionese de wasabi, échalote e abacate ao magnificamente delicioso, e de chorar por mais, pica pau de atum com soja, gengibre e chips. Irrepreensível o ponto e a qualidade do atum, a fritura das batatas e o apetecível molho.

Pelo meio, alternámos entre o guloso e adocicado ceviche de salmão delicodoce com manga, leite de coco e thai sauce e o ácido e cítrico ceviche peruano de peixe branco, cebola roxa e abacate, passando pelo mais neutro tártaro de atum com óleo de sésamo.

A acompanhar um Punch, composto por Brugal, Plantation Dark e sumo de limão.

No capítulo do peixe de água doce, chegou à nossa rede um cremoso e guloso créme brulée e um soberbo petit gateaux de caramelo com gelado de framboesa. Maravilhoso, sobretudo o gelado.

Nada restou.

A poucos dias das eleições presidenciais, relembrar o slogan de uma das eleições mais míticas e fazer um paralelismo .

Há 30 anos, na eleição que opôs Mário Soares e Freitas do Amaral, gritava-se "Soares é fixe". Soares venceu.

Agora grito eu, O Peixola é fixola. E afirmo, já venceu.

Rio Maravilha | Cá e Lá

“O Rio é bonito pra caralho”, diz Paulo Lins. Também digo. Toda a torcida do Flamengo diz. 

Ainda assim, para reforçar, está escrito lá no último andar de um edifício da Lx Factory, onde em tempos foi a sala de convívio da Companhia de Fiação Lisbonense e atualmente é o Rio Maravilha, o novo restaurante do chef Diogo Noronha. Melhor, gastrobar, porque ali a comida e a bebida têm a mesma importância e andam de mãos dadas, com a cumplicidade em alta.

Lá no alto lembramos o Rio (de Janeiro) Maravilha e bate uma saudade. Mas cá em baixo e ao fundo, lembramos que o nosso rio (Tejo) é também uma maravilha, mesmo num dia de temporal. Chega de saudade, como dizia Jobim, pois vivemos igualmente numa cidade lindíssima, digo eu.

A vista é fantástica e ampla. O espaço, com as reminiscências industriais, é igualmente magnífico. A decoração, muito criativa e inventiva, transporta-nos para os trópicos, sem deixar de preservar a memória industrial.

A carta - que tem como layout a ficha dos funcionários da antiga fábrica, também o procura fazer, com a miscigenação de ingredientes e conceitos (a designação “sanduba” leva-nos directamente para o Polis Sucos de Ipanema e ficamos doentes de saudades).

Na ausência do lingueirão (alho francês e molho nivernaise) e das ostras (e algas na brasa), por conta da intempérie dos últimos tempos, a opção recaiu no entremeio com novilho, algas e maionese de ostras, na roulade de cavala, puré de cenoura assada e molho piccata e na açorda de sapateira.

Como parzinho, escolhemos dois cocktails, uma divertida margarita com framboesas e Peta Zetas, para relembrar os velhos tempos de vício das saltitantes gulosas, e um suave Gin Fizz de tangerina.

A ideia do entremeio pareceu-me boa, mas pecou por a carne estar fria e pelo excesso de maionese. Este prato é servido nos cestinhos onde se servem os pastéis nos botecos do Rio .

A roulade de cavala foi a nossa melhor escolha. Excelente em tudo. No sabor, texturas, conjugação de ingredientes e composição. Nota 10.

Tinha altas expectativas em relação à açorda de sapateira, que, no entanto, foram defraudadas. Achei o prato demasiado líquido e enjoativo. Além disso, o pimento padron no topo, não me pareceu acrescentar nada ao conjunto.

Quanto às bebidas, apesar de ambas serem boas e imaginativas, contribuem para que o preço final dispare e não esteja em conformidade com a oferta. Mas esse é o preço que se paga quando se está num espaço hip e trendy, ainda mais com uma vista maravilha.

Voltaremos seguramente num final de tarde e à noite, para aproveitar o que me pareceram as maiores mais-valias. O espaço e a vista.

Entra, Fica e Volta

Numa área da cidade marcada pelo passado industrial e operário, nos últimos anos, surgiram alguns lugares que apontam que, no futuro, Lisboa possa vir a ter uma nova centralidade no lado oriental. Depois da Expo 98, já quase há 20 anos, que serviu de mote para a renovação urbana do extremo mais oriental da cidade, ficou por intervir numa vasta área entre Braço de Prata e Santa Apolónia, onde se inclui Marvila, Poço do Bispo, Beato e Xabregas.

Numa apropriação transitória, que tem permanecido, a Fábrica Braço de Prata tem dado na última década uma dinâmica cultural e noctívaga à área. O Teatro Meridional é outro polo cultural desta área. 

Por outro lado, algumas iniciativas isoladas, como a recente belíssima iniciativa da Pataca Discos, a qual promoveu uma festa, designada Sarau de Natal, onde apresentou um conjunto de concertos com as bandas da editora no Ateneu da Madre de Deus, procuram de uma forma voluntária dar visibilidade aquela área e deslocar o eixo cultural para outras coordenadas.

A oferta de restauração também tem vindo a aumentar e a diversificar. Exemplo disso são os vizinhos restaurantes Dinastia Tang e o Entra.

Foi a este último restaurante, o Entra, que regressei recentemente e confirmei a ideia da primeira experiência por lá, isto é, que se trata de uma opção diferente e muito válida.

No Entra, depois de entrarmos só temos que nos sentar e entregar. O conceito baseia-se num menu surpresa, que vai variando, julgo que diariamente, e inclui duas entradas, um prato de peixe, um prato de carne e duas sobremesas.

A única pergunta que fazem é se temos alguma intolerância alimentar ou há algum alimento que não gostemos. De resto, é esperar que comecem a chegar os pratos à mesa.

Em primeiro lugar, como couvert, apresentaram-nos um paté de grau e pão.

De seguida, como entrada, chegou a dupla de folhado de legumes com mozzarela e mexilhões com tostada. Os legumes surgiram no ponto e com qualidade. Os mexilhões estavam saborosos sem transcenderem.

De seguida chegou o prato de peixe, atum com risoto negro e salada de beterraba. Apenas um reparo ao ponto do atum, o qual devia estar menos passado.

O prato de carne apresentado foi lombo de porco com puré de ervilhas. Carne macia e puré cremoso.

A sobremesa apresentada, em versão dupla, foi creme brulée e abacaxi grelhado com gelado de limão. Ambas as sobremesas estavam bem conseguidas.

Agrada-me o lado despretensioso deste espaço e o perfil surpresa da sua oferta. Por outro lado, contrariamente ao que se passa em muitos restaurantes, o preço (19.5€ sem bebidas) é honesto e ajustado à oferta. Sem ser excepcional é uma aposta muito interessante, pelo que vale a pena mudar de rota e ir até à parte oriental da cidade de Lisboa.

Tudo O Que Conta

Tudo o que conta é podermos fazer uma pausa neste pré-inverno com temperaturas diurnas primaveris e aproveitarmos os dias calmos deste último mês do ano.
Como Astor Piazzolla cantarolou “Vuelvo al Sur como se vuelve siempre al amor.”
Voltamos à tranquilidade da costa alentejana, mas também à quietude da serra algarvia de Monchique.
Aos sabores e aromas destas coordenadas.
Tudo o que conta é acordar tranquilamente, ir ao mercado buscar peixe fresco, não haver horas e sentarmo-nos à mesa sem pressas.
Foi sem premências que fomos até à terra onde as ruas têm nomes de peixes, à Azenha do Mar, para comermos no restaurante local e com o nome da terra. Aquele, cuja cozinha funciona sem intermitências das 12h às 22h, tornando possível começarmos a almoçar às 16h - não sem antes enfrentarmos a sempre existente e longa lista de espera - e acabarmos a refeição do “meio-dia” com o sol à pôr-se à nossa frente. A tentação é optarmos pelo fenomenal arroz de marisco, um dos ex-libris da casa. Cedemos, deixamos o arroz e ficamo-nos pelo marisco. Não poupamos a sapateira e as amêijoas que vêm parar à nossa mesa. No fim, não resta nada. Apenas o invólucro.

Saímos com mais quilos do que quando entrámos. Quilos de peso, até porque a manhã foi de exercício, a percorrer um dos troços da rota vicentina, os 15 km entre Almograve e Vila Nova de Milfontes. Mas sobretudo quilos de felicidade.
Nesse dia já só resta espaço no estômago para um petisco, à base de produtos locais, na Tasca do Celso, em Vila Nova de Milfontes, e um Gin de origem nacional, o delicioso Gin Tinto.

Outro dia. Afastamo-nos da costa e subimos à serra, não sem antes pararmos no Rogil, para abastecermo-nos de pão e bolinhos com os produtos autóctones (alfarroba, amêndoa, batata doce).
A dureza e os ares da serra exigem comida farta. Sentamo-nos na Tasca do Petrol, em Marmelete, e aviamos umas bochechas de porco preto com batatinhas no forno e um cozido de couves com enchidos e papa de milho.

Encerramos a refeição com um doce de batata doce e coco. Maravilhoso. Revigorante. Tudo.

Antes do regresso a Lisboa, sentamo-nos de frente ao mar, em S. Torpes, a absorver paz. Degustamos também uns petiscos no Trinca Espinhas. Favinhas com molho verde, saladinha de polvo, mexilhões. Deliciamo-nos com os sabores e com todo o ambiente.
O que pensarão os alemães que estão ao nosso lado?
Aposto que o mesmo que nós. Isto é tudo o que conta. As coisas simples, boas e bonitas da vida.

 

Nota: Tudo o que conta é o último romance do, recentemente falecido, James Salter. Foi esse o livro que me acompanhou para sul, nesta pausa retemperadora.